UNIR UNA CINTA DE LIJA

          Ya nos construimos una lijadora de banda, y ahora se nos presenta el problema de encontrar lijas hechas a nuestra medida, y si no contamos con ello lo mas probable es que tengamos que hacérnosla.
          Por tanto debemos recurrir a construirnos nosotros nuestra propia medida.

          Hay casas especializadas en abrasivos que nos venderán lijas en tiras o rollos de 10, 25 o 50 m y estas en diferentes grados o granulado, y estas son las que nos interesan.
          Lo primero es cortar una tira del largo que nos interese y hacerle el corte superponiendo los dos extremos, y haciendo el corte en ángulo con una inclinación de entre 30º y 45º  con el eje transversal.

          Esto facilitara que luego no se enganche la cinta y el caballón que pueda producirse por la unión sea lo mas suave posible.

          Como los extremos deben unirse solapando uno trozo de uno sobre el otro, en esa unión el grosor es doble y por tanto si conseguimos reducir cada extremo a la mitad, habremos eliminado ese resalte.
          Para ello, trataremos de eliminar la capa de grano que se encuentra en uno de los dos extremos, por ejemplo en el inferior.
         Con quitar alrededor de un centímetro será suficiente, y para ello usaremos un disco de diamante que al ser mas duro que el circonio o el compuesto del abrasivo no sufrirá y conseguiremos eliminarlo teniendo cuidado de no comernos el soporte de tela que lo sujeta.

           Suelo utilizar uno como este, que se lo coloco al taladro de columna. Pero antes preparamos el extremo de la cinta de esta manera.

           Con dos púas lo fijamos a una tablilla y esta a la mordaza que usamos en el taladro, si bien la dejamos libre y situamos a modo de guia una regla para que podamos desplazarla facilmente a lo largo de una linea.

          Esto facilitara que el desbaste sea paralelo al corte que hicimos de la cinta.

          Fotito al canto, y así lo comprendemos de un vistazo.

          Ponemos en marcha el taladro y bajamos con precaución hasta que comience a comerse el abrasivo a la vez que movemos las mordazas adelante y atrás hasta eliminar todo y dejar solo la cinta soporte.

          Una vez hecho esto, procedemos a la unión de las dos cintas. Para ello yo utilizo un pegamento que me da unos resultados excelentes, pega como el cianato, rapidamente y a la vez es un poco flexible con lo cual es ideal para las torsiones y estiramientos que sufre la banda de lija en su función.

Es este.

           Para su unión lo situó solapándose y procurando queden alineados los dos extremos de la cinta. Suelo poner un trocito de papel debajo para que no se pegue a la mesa, extiendo el Loxeal sobre la superficie y solapo el otro extremo, sobreponiendo un nuevo papel y una tablilla para repartir la presión con un sargento sobre ella.

 

          Y este, después de unos cinco minutos de presión, es el resultado.

          Conviene rebajar con una lima de diamante el borde de las uniones para reducir al máximo el escalón que inevitablemente se genera.
          Y eso es todo.

ADAPTACION PARA LIJA DE LIBRILLO

          Dado que tenemos un terminal del motor sin usar y como el otro día compre una lija de librillo, seria el momento de acoplar las dos cosas.
          Pero, el eje que podéis ver en la ultima foto de la entrada anterior es de 15mm de diámetro y el de la lija de 25mm así que hemos de construir un casquillo intermedio que nos permita con facilidad el cambio de esta.
Por tanto cortamos un trozo de redondo de aluminio de 55mm de longitud y 40mm de diámetro.

          En el torno lo refrentamos, le repasamos y por un extremo le taladramos con una broca de 15mm, hasta una profundidad de 40mm y por el otro con broca de 6.3mm le taladramos completo para luego roscar interiormente a 8x125.
          A la vez rebajamos el diámetro hasta 25mm en una longitud que será, el ancho de la lija mas 10mm.

Y le roscamos.

          La sujeción al motor la efectuamos mediante un pasador al eje por tanto habremos de taladrar el casquillo para que coincida con el eje, de 5mm en una punta y mediante un tornillo de 5mm que lo atraviese y lo fijaremos a este.

Presentamos la lija.

          Ahora solo nos queda hacer un casquillo de apriete, con la profundidad de los 10mm que se ven libres en la foto, mas una cantidad estimada en otros dos para el apriete.
          Por tanto partimos de un redondo de 40mm, taladramos 12mm de profundidad con un diámetro de 25.02mm y un pasante de 8mm el cual atravesara el tornillo hallen de sujeción que enroscara en el casquillo anterior y fijara por presión la lija.

          Y ahora podemos ver el conjunto completo.

 LIJADORA DE CINTA ECONOMICA Y FUNCIONAL

          Siempre me había gustado tener una de estas cintas para poder lijar las piezas que hacia en la fresadora y que quedaran bonitas, con un aire mas profesional que el de darle a un trozo de lija con la mano.
          Tenia vistas unas cuantas y su visión como siempre la meto en la cabeza y allí se quedan, hasta que un día parece que todo esta cocido y empiezan a brotar ideas para su construcción con aquellas piezas que mi síndrome de Diógenes me ha bien a guardar para estas ocasiones.

          Utilice el motor de una amoladora, que si bien estaba nueva, no la usaba desde hace tiempo.
          El resto de material será un trozo de tubo cuadrado de 35mm, otro de 30mm que entra dentro del primero, con una pequeña holgura que luego veremos como corregimos, un trozo de plantilla de hierro de 35mm x 5mm.
          Plantilla de Aluminio y redondo del mismo material de 30mm de diámetro.
6 rodamientos de interior de 8mm, tortillería varia y un trocito de hexagonal de bronce, para el pomo del ajuste de guiado de la cinta, así como redondo de acero para los ejes de casquillos guías de la lija.


          Comenzamos dibujando la plancha de aluminio de 10mm en Rhino y generado el código G pasamos el control a la fresadora para que nos lo recorte y nos haga los taladros y la cajera para los ejes de los casquillos y soporte de la escuadra guía.
 

 

           Los casquillos los hice con dos rodamientos, uno a cada lado y con un eje que se enrosca en las plantillas y se remata con tuercas de frenado para evitar el afloje, con las vibraciones del motor.

Este despiece es el mismo que el del casquillo guía que se utilizara para tensionar y alinear la cinta de lija.

          Este cabezal es orientativo en inclinación, y a la vez se desplaza a través de la estructura, fijándose con el tornillo de pomo.
          El objeto de este es la elongación del conjunto, para adaptarse a diferentes longitudes de la cinta de lija.
          Si bien se calculo para longitud de 1300mm, esta puede variar dentro de ciertos limites, simplemente desplazando el tubo negro, dentro del azul y fijándolo con dicho tornillo.
          Como se ve en la foto el tornillo esta en el angulo del tubo y no en la mitad, para que al apretar el tubo interior se desplace por igual en las dos cara y ajuste con mas superficie y no se mueva.

         La pletina que se encuentra entre los dos rodillos, sirve de base para que lije lo mas plano posible y la cara superior de dicha pletina será rasante con los dos rodillo, al objeto de que se cree una zona plana para tal objeto.

          Un tope, que pueda inclinarse a voluntad y facilite el que el elemento a lijar no se mueva , remata los elementos que formarán el cabezal.
 

          El siguiente elemento a mecanizar, es el rodillo impulsor de la cinta.
          Dada la dificultad de encontrar dicho rodillo en la zona donde me encuentro, opte por utilizar el ingenio, que suele ser barato, aunque no siempre eficaz, pero este no fue el caso y cumplió el doble cometido a las mil maravillas.
          Fui al chino de al lado y por un euro y poquito, compré este pedazo de martillo de goma, le serré el mango y lo tornee, haciéndole un rebaje hasta un centímetro y medio aproximadamente.
 

           Un taladro que coincide con el grueso del eje del motor, en el que ira alojado y en su interior mecanice uno de las mismas características en aluminio y cuyo diámetro exterior coincide con el interior del de goma.
           Los acople con un poco de cola de contacto, aunque al apretar la tuerca que los une al motor esta impedirá cualquier patinaje de uno sobre otro al arrastrar la lija.

           Lo mejor es unas fotos y así lo entendemos mejor y suplimos mi falta de precisión con las palabras. (Soy de ciencias y las letras nunca se me han dado bien, es mas, fastidiaron mis aspiraciones en alguna ocasión).
 

 

 

          Y ya tenemos el rodillo impulsor o de arrastre.

          Ahora vamos con el tensor, y guiador de la cinta de lija. Este esta situado en la barra superior y descansa sobre una pletina, y gira sobre ella permitiendo mediante unos muelles tensores que mantenga tensada la cinta de lija en todo momento. No es necesaria demasiada tensión, si bien a de tener la fuerza suficiente para que no cimbree y se mantenga tensa en todo momento.
          Probé, y dos muelles de tensor de cortinas que me había dejado Diógenes en alguna ocasión, fueron utilizados aquí.

          Ahora hay que orientar el movimiento o mejor la linealidad de la cinta. La inclinación en verticalidad lateral de este ultimo rodillo guía hace que la banda de lija se desplace a un lado u otro, así que si el eje donde pivota  sufre inclinación de un lado u otro la tendencia será a desplazarse hacia el mas bajo de los extremos de este eje.
          Para ello si el taladro de uno de los soportes de este eje lo aumentamos en carril y no en diámetro.
          Según donde nos encontremos dicha inclinación será hacia uno u otro lado.
          Como fijarlo y poderlo variar a voluntad, es lo que hemos hecho con este artilugio.

          A modo de eje y por las prisas (soy un impaciente) use un tornillo hallen que tenia y que cumplía el largo requerido. Le hice un taladro en la punta y lo rosque a métrica M3 para que enroscase una varilla.    Ayudado de un muelle para mantener la tensión y que no cabecee libremente el eje y con un pomo a modo de hexagonal de bronce, la función requerida se efectúa sin contratiempos.

          Aquí vemos el taladro fijo encasquillado para que no sufra desgaste la escuadra y gire el eje con facilidad.

          En esta vista el taladro desbocado en vertical para que solo se pueda variar lateralmente.

         Y aquí el conjunto montado haciendo su trabajo a la perfección.

           Después de pintar, ponerle una plataforma y ajustar el conjunto se ve así.

          Y desde el otro lado, así.

 

       El siguiente capitulo de este Blog, será…

COMO PEGAR Y CONSTRUIRSE LIJAS DE BANDA A TU MEDIDA

LAPIZ PARA DIBUJAR EN METAL O CRISTAL

      Traigo aquí para aquellos que tengan interés en grabar sus propios logos o nombres en trabajos de acero, aluminio o cualquier metal este artilugio, que si bien se me ha ocurrido a mi, es posible que en el mundo mundial ya lo haya patentado alguien, porque una idea nueva hoy en día, es muy raro.

            En fin, a mi se me ocurrió intentar corregir los defectos que me producía la NO colocación de nivelado de las piezas que quería grabar.

            Cuando juegas con fresas de V e intentas profundizar 0.2 o menos y el dibujo tiene mas de 2 cm., la nivelación puede ser tediosa y muchas veces, imposible, así que me dije, si pudiera sustituir esa diferencia ( hablando de décimas) por un empuje variable, quizás ese fallo en la nivelación no seria tan marcado, pero para eso tenia que haber algo que empujase hacia abajo la fresa y cediese si el nivel disminuía.

Un efecto muelle.

            Este no puede ser excesivamente flojo, pues seria como si no existiera , ni blando con lo cual no marcaría la fresa en materiales duros.

            Hice varia pruebas con fresas en V, hasta que se me ocurrió la idea (Lo vi en la Web) de una punta de diamante para grabar como un lapicero. Y como era barato, pues, se lo pedí al chino.

            En unos días estuvo en casa, y en la mano comprobé que se podía mecanizar, fácilmente, tan solo la punta es de diamante (mas bien algo que lo sustituye).

Así que me puse manos a la obra.

Condiciones:

Diámetro no mayor de 12mm. (para que entre en cualquier porta brocas).

Fácil de mecanizar ( Acero del suave, que si hiciera falta se pudiera templar).

No muy largo ( Para que se deslice dentro del porta fresas).

Posible ajuste de la dureza del muelle.

Con estas premisas mecanice el porta diamante de esta guisa, e hice mi primer puntero.

A este le siguió otro en el cual podía graduar la tensión del muelle interior mediante un espárrago hallen.

Este como veis en el despiece

            Se compone básicamente en un cilindro taladrado a la medida que rebajamos el diamante, y que no llega a ser pasante por completo.

            En el fondo he perforado y roscado un espárrago hallen de 5mm, que se retendrá con una tuerca para evitar que se afloje con las vibraciones.

            Este espárrago empujara un casquillo que ira introducido en el interior del muelle y que permitirá que este se comprima.

            El lápiz de diamante lleva una cajera del largo que queramos que tenga de juego la punta y en el cual se encajara un espárrago a modo de retenedor y guía, que impedirá que la fuerza del muelle expulse el diamante y a su vez impida que gire libremente, y lo haga solidariamente con todo el conjunto.

            Esta función en una variante posterior no ha sido necesaria, al comprobar que hay momentos en que la grabación no necesita girar la herramienta y tan solo es necesario que la raye.

El despiece de este útil es fácil de interpretar con lo cual una foto puede que sea suficiente para ver como funciona.

También podeis ver otros prototipos.

 COMO UTILIZAR LA HERRAMIENTA.
 

           Para ello hemos de preparar el dibujo en un programa de CAD y con otro de CAM generar el codigo que necesita Mach3 para controlar la fresadora CNC.
Este proceso se da por supuesto para aquellos que ya controlan el CNC, bien sea con router o con fresa.

           No obstante he puesto un video en youtube con una simulación hecha en Rhino y RhinoCam, que podeis ver en esta dirección.

Video del CAD

            En la siguiente foto podéis ver el anclaje sencillo para fijar el vidrio, simplemente por protección coloco debajo un cartón o madera para que tenga una base ligeramente flexible ya que el cristal a cualquier golpe brusco podría romper.

Arrancamos el Mach3 y leemos el código G.

           Hay que tener en cuenta que si queremos que el rayado del cristal no se note en la cara vista, el dibujo deberemos hacerlo en espejo para que al verlo por la cara sin rayar, quede al derecho.

             No arrancamos giro a la fresa, simplemente rayaremos. Para ello le di 1mm de profundidad a la fresa, que al ceder marcara sin romper el cristal.
             Es bueno utilizar algún tipo de lubricante, yo utilizo gasoil, que es un truco que me enseño un amigo cristalero.

             Un vídeo del proceso se puede ver en esta dirección de youtube.

 Proceso de grabación

             Y la pieza ya terminada tiene un aspecto como el que vemos en la fotografía.

             Espero os sea de utilidad.

             El mismo sistema lo emplearíamos si quisiéramos grabar en metal, lubricando y adaptando la velocidad de giro de la fresadora al material empleado.